2020年，阳朔糖舍摘掉了阿丽拉的牌子。
当时圈内很多人摇头，一个阳朔的度假酒店，脱离国际品牌的背书，能活几年？
开业到如今，九年过去了，这家酒店不仅没“过气”，反而在外网爆了。
现在住店客人里一半是老外，看着她们在老厂房前面拍照，神奇又合理。
今年糖舍被收录进了Design Hotels，这个联盟不看体量不看奢华程度，只看一样东西——设计灵魂。
要知道这里是阳朔，不是上海。尤其看着她们在曾经的中国老厂房前拍照打卡，那种感觉太奇妙了。
阳朔糖舍的故事，三言两语道不尽。
糖舍的底子是一座1969年的国营阳朔糖厂。大干快上的年代，甘蔗从漓江上运过来，在这里被碾成渣榨出糖。
后来糖厂九十年代末停产了，荒废了十几年，野草长得比人高。
2006年，糖舍创始人杨晓东在阳朔旅行时邂逅了这座废弃的老糖厂。老建筑以及工业桁架让他瞬间联想到塔可夫斯基电影《乡愁》中的场景，由此开启了一场持续十二年的缓慢更新之旅。
糖舍始终坚持一个原则：不回避工业遗存留下的时间痕迹，而是通过设计让这些历史印记被重新看见、重新理解。建筑师赵崇新老师带领团队，花了将近8年的时间，秉持“修旧如旧”的原则，完成了老建筑的修复。
随后董功老师（直向建筑）与琚宾老师（水平线设计）以近乎修复文物的虔诚介入——新楼主动退让，老墙、烟囱、运输桁架，全部原样保留。
现在那个全网刷屏的无边泳池，以前就是糖厂最核心的桁架码头，岸上的那些水泥柱子就是用来吊装甘蔗的吊车桁架。
而现在的1969酒吧，当年则是热火朝天的压榨车间。
墙上那些至今依稀可见的标语，见证了TA曾经作为地方经济支柱的辉煌。
现在修历史酒店的基操“修旧如旧”，在当年其实是很先锋的。
老厂房的砖石和木结构已经严重风化，为了保护它们，设计师们几乎是在做一场“文物修复”。董功和琚宾没有将建筑推倒重建，而是用现代清水混凝土和特制的镂空水泥砖，在老建筑两边延伸出了新楼。
董功当时的理念非常动人——新建筑要向老建筑“退后”。他故意让新楼的体量和高度显得低调，甚至在色调上完美模拟了喀斯特岩石的阴影，为的就是不抢老厂房的风头。这种新与旧的克制对话，才造就了后来惊艳建筑界的设计骨骼。
董功用回字形镂空的水泥砖来呼应老建筑的砖石肌理。当夕阳透过这些镂空洒在地上，光影斑驳，有种老时光的静谧感。
我们这次在酒店住了两晚，几乎所有客房都在新楼里。
基础的糖舍山居大床房，没有多余的饱和度，所有的色调都沉在木色、灰色和白色里。
一楼的阳台直通草坪，阳台外侧也有镂空的混凝土砌块。遇到对的时候，会在地面洒下斑驳的块状光影。
在房间里，有一个特别有年代感的活动——吊篮忆童真，这是属于朴实年代的盲盒。
每天下午四点，工作人员会摇着拨浪鼓来到客房外的这片大草坪。二楼以上的房间阳台上都会有一个竹篮，把竹篮往下放，工作人员会往里面放一些零食和饮品。
这个免费的当地特色小食投喂特别吸引小朋友和外国友人，他们都会准时回房间蹲守。
不过住一楼的朋友没有竹篮，可以直接向工作人员“伸手”。
糖舍最顶级最贵的历史套房·朝阳村，则在真正的老建筑里。我们也去参观了下，是个双卧的配置。
房间保留了1969年老厂房的结构，高耸的木结构屋顶挑高极高。设计师没有刻意去抹平这些岁月的痕迹，墙面上甚至能看到当年工业生产留下的轻微刮痕，这都是时间厚度的沉淀。
这是一个看得见风景的房间，好几扇窗都极美。
墙上挂着一些糖厂的真实老照片。
还有一个凸出来的“透明盒子”，可以270度欣赏喀斯特山峰和酒店的风貌。
房间外头则是老烟囱，暴露在外的粗粝桁架、铁楼梯都是当年留下来的。
作为一家度假酒店，糖舍的活动丰富到能让你足不出户”，而且不少活动都和糖息息相关。
早晨有免费的太极，或是瑜伽课。而且太极还是在泳池边打，有种武侠片里世外高人的架势。
吃完早餐后可以去隔壁的多功能厅画糖画，是童年的味道。
糖画图案里的兔子和鸭子，其实是酒店的原住民。总是能看到它们旁若无人地在室外公区，大摇大摆地溜达，完全不怕人。
每天下午四点半，还有「糖舍之旅」的讲解，讲的是酒店的历史，全程大概半小时。
糖舍的无边泳池，是我住过的国内酒店里，利用率最高的之一。
而且晴夜都美，尤其是蓝调时分，酒店的灯光配上欲暗的天空、老吊车桁架，有种独一无二的工业废墟度假感。
糖舍里还藏着一个迷你的展厅，不定时有主题展览。
在糖舍总能感受到一种旧与新的复杂矛盾感，很迷人。
酒店还有自己的健身房、儿童俱乐部，刷房卡就能进。
付费活动也多，酒店可以帮忙预约漓江游船，码头就在泳池下边。还有攀岩，外国人特别喜欢来阳朔攀岩。
SPA在这个有点太空感的小屋里，外墙全都是标志性的回字形镂空水泥砖，里头藏着一个旋转楼梯。
对了，酒店还有一家自己的精品店，有不少糖舍的专属周边。
这个精品店在日暮时分分外美丽。
再来说说酒店的餐饮。
酒店只有一个餐厅，挑高特别高，窗外郁郁葱葱，明明是在室内，却有一种在室外的开阔感。
这种氛围特别像在巴厘岛，但这里不是海岛，而是被喀斯特群峰包裹的阳朔。我想这种遥远的相似性，可能也是外国人被这家酒店吸引的原因。
我很喜欢的一个细节是，酒店的灯也是糖纸的形态，餐厅有，房间也有。
早餐主要是自助，属于比较标准的中西合璧选品，单点菜单有桂林米粉和牛肉面。
正餐做的则是融合的本地菜，用的食材会更好。
糖舍更热门的其实是1969酒吧，这个酒吧对非住客也开放。甚至很多住阳朔别家奢牌的客人，晚上会打车来1969酒吧买醉。
酒吧是老糖厂原来的压榨车间，有许多老机器都被保留了下来，这种真正的工业遗迹，在夜晚格外“暧昧”。
双向的吧台设置也很有意思，高处是一排沙发座，低处则是高脚凳。
有一套定制酒单都和糖厂有些关系，原料会用到桂林特产的三花酒、或者是带有烟熏感的朗姆酒……调酒师的水平很在线。
在糖舍的三天两夜，我完全能理解酒店为什么能在外网爆火。
糖舍不是流于表面的仿古建筑，没有任何刻板化、标签化的“中式符号”。
在漓江山水的诗意中，酒店保留了国营老糖厂的硬核和粗粝，又焕发新生成了一家有东方表达的度假酒店。
如果你要的是一个安静的、有设计感的、能让你真正慢下来的地方，糖舍在国内几乎没有对手。
TA不是那种靠堆材料堆品牌显贵的酒店，TA赢在审美，赢在克制，赢在把一个废弃糖厂变成了能和安缦、虹夕诺雅放在一起讨论的作品。
五十年前，漓江上的甘蔗船在这里靠岸，机器轰鸣，工人们在这里制造“甜蜜”。
五十年后，这里不再生产白糖，但糖舍用另一种方式，把漓江山水和工业岁月的遗存，酿成了另一种让人上瘾的度假甜度。
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